[Катя М.]

Началось в Хреновой, но считаю, что такие полезные моменты лучше не терять.
Спасибо СенБернуллиЯ за ликбез по заточке, соберу посты сюда.

[Катя М.]

Сообщение от СенБернуллиЯ

Если сучкорез сначала наточить, а потом и назеркалить плоской гладкой керамикой... ууу, на него можно шелковый шарф ронять, он его будет резать, как самурайский меч!

Выкапывала тут пару кустов, хорошо, что заточила новую лопату на манер самурайской. В пыль, не разбирая - корни, стебли, черепа, куски кирпичей...

..

[Катя М.]

Сообщение от СенБернуллиЯ

Мой "мастер-класс" я с бору по сосенке с интернетов сейчас соберу, фотки я не делала.

В общем, лопата моя чем-то робко похожа на эталон,"малую пехотную лопату", только древко длинное и пятый угол внизу на штыке почти не выражен:



Какая у моей лопатки сталь - а бог его знает, купила там, куда смогла добраться, в местном строительном-на-все-руки. Про пехотные вот что пишут: "В связи с тем, что малую сапёрную (пехотную) лопату иногда приходится использовать как оружие, для изготовления её штыка используют кованную сталь с закалкой." Я только позавидовала мрачно, и начала точить то, что есть.

Какую сторону затачивать: по канонам - внутреннюю сторону (хоть вогнутость и может мешать). С внешней - неправильно, лопату начнет "уводить" вперед, для саперов это не надо. Нам, конечно, бабоньки, для сада-огорода, к минам не подкапываться и суперточность не нужна - но все же лучше с внутренней.


Так как точильного круга у меня тут нет, то пришлось поработать напильником. (Кстати, в процессе заточки главное что? Чтобы то, что точишь, было хорошо зафиксировано и не ерзало туда-сюда - а то провозиться придется гораздо дольше! Нет тисков - всё равно надо ухитриться и зафиксировать.)

Значит, порядок действий: закрепить - точить крупным напильником - продолжить напильником поменьше.

Теперь про ширину фаски: для саперных лопат - 6-8 мм, для пехотных - 3-5 мм, а для народно-огородных, типа моей... вот как раз где-то 4-5 мм и вышло.

Внизу с боков я полотнище тоже заточила - удобно и боковым ребром рубить. Хрясь - и пополам! (с)


Угол заточки должен быть до 20°, 10°-15° в самый раз, а ширину режущей кромки надо сделать не больше 0,5 мм. Я слегка увлеклась и довела до того, что ширины вообще не осталось, и если задеть, то порежешься. Привычка - раз уж пришлось точить, так пусть будет очень остро! Выглаживала я лезвие гладкой плиточкой керамической - розовой такой, для печатных плат. (Прямой гладкий осколок старого блюдца или тарелки тоже сойдет.) И надо ее вести в одном направлении, в сторону режущей кромки, а не туда-сюда. Как кошку наглаживать. :-)

Зато какой кайф был поработать острым инструментом. Посреди старых зарослей плюща я прям Ильей Муромцем себя чувствовала. Только клочки по закоулочкам! :-)

В общем, весна почти на дворе... добровольцы зеленого фронта, к подготовке инвентаря приступить!

ЗЫ. Помидорами не кидайтесь сильно...

[Катя М.]

Сообщение от СенБернуллиЯ

Ну-с, "по просьбам трудящихся" - продолжим про заточку инструмента. Будет в двух томах, :-) потому что много фото в один пост не помещаются. Постараюсь изложить основы процесса, применимые ко многим вещам. Ведь подробности легко погуглить, главное - начать. А с опытом обязательно придет и чуйка, и начнет волшебно совпадать "я художник, я так вижу" с тем, что написано в инструкциях. Хоть к ножу от мясорубки, хоть к филировочным парикмахерским ножницам.

Про сам процесс заточки. Поделим его на 4 стадии.

0) Подготовка. Почистить инструмент от грязи, удалить ржавчину, если разборный (ножницы, секатор) - разобрать тоже можно.

1) Навести фаску - начальный этап. Если фаска есть, так и прекрасно, работы меньше. Если частично есть - ну хоть ширина видна на наименее стершейся части - вперёд, сделать ее везде такой же. Если почти не осталось - либо угадывать ширину, либо вспоминать соответственно жизненному опыту, либо погуглить - и начинать реставрацию.



Если изначально заданная заводская фаска сильно стерта, то можно начинать работу грубо и неювелирно. Здоровым таким зубастым рашпилем даже можно, если инструмент большой (мачете, :-) лопата, кусторез с лезвями по 40 см). Если наточить надо что-то небольшое, то начинать лучше со средне- или мелкозернистого.

Главное на этом этапе - не снести нечаянно лишнего с ширины лезвия, поэтому надо хорошо выдерживать угол. Не блуждать, не заворачивать угол фаски, как ленту Мебиуса (около ручки - угол 20, около кончиков - угол 10 и т.д.) Ровно, гладко, одинаково. Движения типа "вжих-вжих, тудых-сюдых" допускаются, если угол не пострадает.

2) Довести фаску до ума - средним, потом мелким напильником/бруском. Убрать всякие царапки, впадинки. Осмотреть на предмет мелких заусениц-выбоин - либо зашлифовать, либо, если не хочется спиливать лишнего из-за заусеницы, даже отбить в этом месте (как косу) . Аккуратненько, точечно "бымц" чем-нибудь маленьким, твердым и круглым по заусенице, чтобы встала на место, вернулась обратно в линию - потом заполируем. Полюбоваться на ровную фаску, вытереть пот со лба, зайти в дом, пойти на кухню, выпить чаю, перекусить, что ли.

3) Подшлифовать, "прогладить" режущую кромку. Тут уже нужно разводить эстетику на предмет мелкой зернистости того, чем точишь. Делать плавные движения только в одном направлении и медитировать потихоньку. Работать надо совсем без нажима, ласково. Можно, даже нужно, плюнуть на лезвие, стереть и полюбоваться на гладкую чистую поверхность (шутка). Но серьезно, точильный камень и правда должен быть слегка влажным.



4) Отполировать и даже назеркалить - если будет такое желание, ведь это уже стадия бритвенной остроты. Тут уже настает время экзотики типа самурайского точильного камня с Хоккайдо, :-) гладкой керамики всякой. Для опасных бритв на этой стадии используется кожаный ремень с поверхностными добавками (помните, так Макар Нагульнов бритву правил в романе "Поднятая целина"?) Шлифовальные пасты тоже можно. В металле потихоньку появляется и яснеет ваше довольное отражение лица, кромку никому нельзя давать пробовать пальцем. :-)



Итак, весь процесс вкратце - сделали угол; проверили, прямо ли, ровно ли; довели до нужной остроты; "перекур с дремотОй". :-)
-

А после всего этого - держим инструмент на уровне. Вот, например, мусат для поддержания заточки ножей - заточить он не сможет, зато поддерживает уже хорошо заточенное:

.....

[Катя М.]

Сообщение от СенБернуллиЯ

Про направление заточки.

Точим так, как будто лезвие должно срезАть что-то с абразива - то есть от острого края к обуху. Если вести от обуха к острому, можно нагнать большую длинную заусеницу-загиб, потом придется от нее избавляться. Вдоль кромки не точим, кругами не водим.



Исключения, конечно, можно сделать всегда (из-за лени, для удобства, для экономии времени). Но основное правило - вперёд, по бруску:



Про то, что нельзя точить.

Ни в коем случае нельзя точить соприкасающиеся поверхности - у ножниц, секаторов. Те стороны, которые "ездят" друг мимо друга - упаси боже оттуда стачивать хоть сколько. Либо перестанут резать, либо начнут жевать. И надо беречь их от пыли, грязи - попавший внутрь абразив в процессе работы будет стачивать металл и вредить инструменту.

Ну и соответственно про то, чем точить.

Так как мастерской со всеми видами инструментов под рукой нет, пришлось научиться пользоваться тем, что под руку попадется. Нет грубого напильника или оселка, но нашлась покрупнее наждачка? Работаем, куда ж мы денемся. Обернуть мелкий напильник крупной наждачкой, или твердую планку мелкой наждачкой - это тоже можно, если так удобнее. В общем, как в старой пословице "голь на выдумки хитра".

Нет рядом керамической плитки для доводки лезвия? (той, которая - подложка для печатных плат):



Можно взять старую треснутую тарелку со щербиной, доразбить и оставить пару кусочков как инструмент. Тут главное - не порезаться, можно изолентой замотать даже. Плоская часть идет для доводки ровных поверхностей, узкий край или гнутый кант - для волнистых. Для изогнутых маникюрных ножниц, например. Керамические строительные плитки тоже имеют с одной стороны - абразив, с другой - глазурь. А что, удобно! Металл типа чугуния можно выгладить металлом типа титания (шучу, конечно, но если есть инструмент из твердого сплав в заначке и он от этого не пострадает...)

Про безопасность.

Грубую силу лучше не применять. Соскочит инструмент или рука - будет больно и обидно. Если все делать нежно и легко, то ошибки обойдутся гораздо дешевле - да и вообще, без нажима будет точнее, а значит - быстрее, потому что не придется исправлять ошибки. Терпение - наше всё. Трудимся, как Василий Алибабаевич :-) - медленно, медитативно, мурлыкая какой-нибудь мотивчик.

И грязюку лучше, конечно, разводить не в доме. Балкон, сарай, на месте работы газетка или мусорный пакет, чтобы опилки-ошметки-пылища прямо в него и попадали - наше всё. Дышим свежим воздухом, ловим дзен.

Если что-то, нужное повседневно, теперь великолепно заточено - предупредите других членов семьи. Не все любят супер-острые ножи, например. Для артритных рук, для детских ручек лучше иметь и менее опасные вещи, и пусть они по виду отличаются.

Ну-с, закругляемся... Как приятен в работе хорошо заточенный инструмент! Я тут резала отмершие ветки туи маленьким секатором, полтора сантиметра брал "лёгким движением руки", (с) и на солнце срез давно высохшей древесины блестел, как железо. Идеальный срез, гладкий, просто полированный. И рука, ясное дело, не устала. Так что...

Про сохранение результатов своего труда.

Бережем инструменты ржавеющие - от влаги. Составные типа "ножницы" - от пыли, не кладем на землю, не роняем на твердые поверхности - хоть чуть погнется, а вреда будет много. Можно хомутик приделать для руки. Не забываем чистить лезвие от влажных обрезков. Иногда-изредка можно и винт маслицем смазать. :-)

Ну что, бойцы домашнего фронта - по кОням! Посевная скоро!

.....

[Катя М.]

Сообщение от Катя М.

СенБернуллиЯ, Спасибище! Конспектирую.
Добавлю: ножницы и секаторы хранить только закрытыми. В смысле лезвия свести в "нулевое" положение, чтобы не закусИлись.
А вот про заточку внутренней поверхности - портновские ножницы "вынимаются" тонким слоем изнутри. Это был высочаший уровень точильщика, завтра сфотографирую "остатки былой роскоши", ибо мастера с тех давних пор больше не нашла а сама даже лезть внутрь не буду, там ювелирно.

.....

[Катя М.]

Сообщение от oksana

СенБернуллиЯ,
Катя М.,
а как портновские ножницы заточить-то? у меня они не режут уже, а купить негде. Точнее, есть, но очередь на "зайти" в магазин часа на 3...

вот это вот... как стихи.... поняла настроение, но не действие...
спасибо в любом случае!

.....

[Катя М.]

Сообщение от Катя М.

А я сама только учиться буду по постам СенБернуллиЯ. Но. У портновских есть обязательный момент: лезвия должны быть одинаково острыми по всей длине и сойтись "в точку", т.е. если на ткани начертить линию с финишной точкой, то концы ножниц должны резануть четко в это место, не закусить ткань и не недорезать, даже на 1мм. (иначе карман на пиджаке, например, можно запороть одним махом)))

.....

[Катя М.]

Сообщение от Маняша и Дуняша

Я однажды, по незнанию, портновскими ножницами мужа решила порезать что-то... неподходящее)))) Вот это была катастрофа! Я же не знала, что их надо беречь как скрипач бережёт Страдивари. Оказалось, действительно - только по делу и с большим уважением к инструменту.

.....

[Катя М.]

В общем - учимся точить, паять, примус починять